Компьютер не включается: как проверить блок питания ATX и что в нём ломается

Компьютерный блок питания покупают по остаточному принципу: видеокарту выбирают неделю, а на блок тратят пять минут и то, что осталось от бюджета. Выходит из строя он чаще других узлов системного блока, причём по нескольким давно известным сценариям. Понять, виноват ли именно он, можно без осциллографа и даже без отвёртки, а вот лезть внутрь стоит только тем, кто представляет себе, что такое триста вольт на конденсаторе.

Пять напряжений и одно ожидание

Блок формата ATX превращает 220 В из розетки в набор постоянных напряжений. По жёлтым проводам идут +12 В для процессора и видеокарты, по красным +5 В и по оранжевым +3,3 В для материнской платы, накопителей и периферии, синий провод −12 В остался от старых интерфейсов. Отдельно живёт фиолетовый провод +5VSB, дежурное напряжение: оно есть всегда, пока вилка в розетке, даже у выключенного компьютера, и именно от него работает кнопка включения. Нажатие кнопки материнская плата передаёт блоку по зелёному проводу PS_ON, замыкая его на общий чёрный. Блок запускает основной преобразователь, а когда напряжения установятся, через 0,1–0,5 секунды выставляет на сером проводе сигнал Power Good, около 5 В, и только получив его, плата разрешает процессору стартовать. Внутри блока два преобразователя: маленький дежурный, обычно обратноходовой на одной микросхеме, и основной, который в недорогих блоках собран полумостом на контроллере TL494 или KA7500, а в современных выполнен прямоходовым или резонансным. Отсюда логика поиска. Компьютер, который вовсе не реагирует на кнопку, чаще всего остался без дежурки, а тот, что дёргает вентилятором и замирает, без основного канала.

Скрепка вместо материнской платы

Проверить блок можно, отсоединив его от всех комплектующих: незачем подвергать плату и видеокарту риску, если неисправен именно он. В 24-контактном разъёме зелёный провод PS_ON замыкают скрепкой или перемычкой на любой чёрный. Совсем без нагрузки многие блоки работают неуверенно или выдают завышенные напряжения, поэтому на линию +12 В или +5 В вешают автомобильную лампу на 21 Вт или старый жёсткий диск. После замыкания должен закрутиться вентилятор, а мультиметр показать то, что требует стандарт: на жёлтом проводе от 11,4 до 12,6 В, на красном от 4,75 до 5,25 В, на оранжевом от 3,14 до 3,47 В, на фиолетовом те же 4,75–5,25 В, на сером около 5 В. Допуск в пять процентов кажется щедрым, но 11,2 В на двенадцативольтовой линии уже повод для замены, даже если компьютер пока работает. Если на фиолетовом проводе вместо пяти вольт три или четыре, а кнопка срабатывает через раз, почти наверняка высохли электролитические конденсаторы дежурного источника. У этой болезни давно известное лицо.

Вентилятор дёрнулся и замер

Короткий рывок вентилятора после замыкания PS_ON означает, что блок запускается, но тут же уходит в защиту. Защита реагирует на короткое замыкание или перегрузку по одной из линий, и в собранном компьютере виновата бывает нагрузка, а не блок: проверка со скрепкой и лампой хорошо разделяет подозреваемых. Если и без компьютера блок только дёргается, внутри обычно пробиты выходные диоды на шине +12 В, потеряли ёмкость выходные конденсаторы или замкнул виток в дросселе групповой стабилизации. Иная картина, когда компьютер включается, работает в браузере и перезагружается в игре. Под нагрузкой проседает двенадцативольтовая линия, и чаще всего виноваты те же конденсаторы, которые на холостом ходу ещё держат напряжение, а на токе в десятки ампер уже нет. Кратковременные провалы мультиметр не поймает, он усредняет показания, но если и среднее напряжение на жёлтом проводе под нагрузкой ниже 11,4 В, диагноз готов.

Триста вольт после выключения

Внутри блока стоят сетевые электролитические конденсаторы на 400 В, и после того как вилку вынули из розетки, на них может сохраняться больше трёхсот вольт: разрядные резисторы есть не во всех блоках и работают медленно. Поэтому, сняв крышку, сначала выжидают несколько минут, потом проверяют мультиметром напряжение на самом крупном конденсаторе и при необходимости разряжают его через резистор в несколько килоом мощностью 2–5 Вт, а не отвёрткой, как советуют на форумах: искра обжигает выводы и дорожки. Дальше смотрят глазами на вздутые или подтёкшие конденсаторы, потемневший текстолит под силовыми элементами, кольцевые трещины пайки у трансформатора и разъёмов, войлок пыли на радиаторах. Сгоревший сетевой предохранитель здесь не причина, а улика. Сам по себе он почти никогда не сгорает, его выбивает пробитый диодный мост или силовой транзистор, и новый предохранитель на неустранённом коротком замыкании сгорит вслед за старым. Мастера в таких случаях включают блок через лампу накаливания на 100 Вт в разрыв сетевого провода: вспыхнула и погасла — короткого замыкания нет, горит ровно — оно есть.

Когда паяльник не нужен

Замена нескольких конденсаторов в дежурке или на выходе — ремонт на вечер и на пару сотен рублей, и он оправдан для хорошего блока, которому жалко искать замену. Пробитые силовые транзисторы — повод задуматься: вместе с ними обычно гибнут ШИМ-контроллер, токовый резистор и стабилитроны, и в безымянном блоке за полторы тысячи рублей ремонт обойдётся дороже нового. Блоки известных производителей часто идут с гарантией на пять–десять лет, и тогда вскрывать корпус не стоит вовсе: сорванная пломба лишит гарантии быстрее любой поломки. Есть и соображение, которое обычно приходит в голову слишком поздно. Умирающий блок питания способен напоследок выдать на линии повышенное напряжение и забрать с собой материнскую плату, поэтому подозрительный блок лучше снять с дежурства раньше, чем он закончит его сам.

Читайте также

Телевизор не включается или показывает чёрный экран: как устроен блок питания ЖК-телевизора

Инвертор для дома не работает: типичные неисправности и что проверить до мастера

Симисторный стабилизатор напряжения: как он работает и почему выходит из строя